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有人不喜欢槐花。问原因，说是槐花缺少羞涩，不含蓄不婉约，时节一到，漫山遍野铺天盖地就来了。汪曾祺写槐花，“像下了一场大雪”，那纷纷扬扬，该是何等热烈。含蓄与率真并无本质上的优劣之别，风格不同罢了，有人喜欢，有人厌弃，原也是各花入各眼。 槐花生于刺槐。刺槐是落叶乔木，树身高大，皮灰褐色或黑褐色，生不择地，荒山坡上、平地沟坎，刺槐充分展示出无所节制的生命力。乡村叙事里，家家户户的房前屋后，刺槐亦是绕宅而生。农历三四月间，槐花在春风里恣肆奔放，开起来奋不顾身，花儿香得黏稠浓密，似乎在演示一段轰轰烈烈的爱情。本是一个偏远宁静的乡村，花开时节，蜜蜂成群结队嘤嘤嗡嗡闻香而来，乡村喧腾嘈杂如同都市。它们是采蜜来了。槐花蜜是优质上等蜂蜜，小时候并没有吃过蜂蜜，也没见过乡村里有养蜂人，蜜蜂来于何方，蜜又酿于何处，似乎从来不在考虑的范围。 槐花是大自然赐予人们的美味。可以蒸，可以水焯凉拌，可以鸡蛋炒食，还可以晒成干菜做包子或饺子馅儿……各种式样的吃法让槐花在春天的餐桌上异常丰沛。槐花花苞似开未开之际，形似指甲盖大小的小靴子，小靴子鼓鼓的，靴尖儿上翘，可爱得不得了。盛开后形如吊钟，花瓣白得细腻，又含了浅绿，看起来异常娇嫩。农历三四月份，第一缕槐花香从树梢跌落，小孩子循花香而来，仰着小脸站在树下张望，一束束槐花风中招摇，看准了，抱着树弓起身双脚一蹬“蹭蹭蹭”爬了上去。伸手捋一把，细密的槐叶和花朵准确地落入随身携带的口袋。即使大人已失去爬树技能，也不能把花朵和花香都让与春风。他们有的是办法。持一根长竹竿，竹竿头绑上锋利的镰刀，瞅准花儿多的枝杈，用镰刀挂住，往下使劲一拽，缀满槐花的小枝条便欢快地离开大树，飘飘忽忽落到地面。捡起来放到篮子里，看着一簇一簇嫩白的槐花，隐约可以闻到餐桌上蒸槐花的味道。 少时居乡村，吃得最多的是蒸槐花。头天下午摘好的槐花，井水里洗净，拌上面粉，一半好面，一半玉米面。母亲说，这样蒸出来的菜松散、不粘。面粉倒进去，双手抄入，槐花均匀沾上面粉。不大一会儿工夫，槐花在面粉的作用下面目渐渐模糊不清。拌好放到篦子上，柴火锅烧起来，火苗舔着锅底，锅里的水化作蒸汽从锅沿冒出，虚虚升腾，如云如絮，虚拟着俗世的童话。锅里的槐花与面粉，先是因矜持而静默，接着，热量让它们相拥相爱，不停纠缠，最终虽各自放弃独立融为一体。蒸好的槐花冷凉，浇上蒜汁儿、生抽、香醋，滴几滴小磨香油，撒上芫荽碎，黄白翠绿，秀色生香。挑上一筷头放到嘴巴里，槐花的清香伴着佐料的暗香一起袭击味蕾，那一刻，槐花就是人间最美好的滋味。 把槐花拿来炒鸡蛋，也是很好的一种吃法。温香软玉，又甜又香由嘴巴滑向肚子，是日常满足的一种快慰。只是年少时期日子相对清苦，吃鸡蛋是一种奢侈，槐花炒蛋亦是一种奢侈的吃法。乡村里有余庆的人家会这样吃，一个春天的槐花季吃上三五次已算是不错的待遇。蜜罐里长大的小儿有一次问我，妈妈你为什么那么爱吃鸡蛋，每天不吃鸡蛋就像没有过完这一天一样。我回他，那是儿时槐花欠我的，现在要补上才算好。 南方人食味清淡，在粤地吃过一次槐花汤，汤色澄澈，有君子之交的淡雅。汤水里漂着几多槐花，却又丰沛得如得了整个春天。吃上一口，滋味清甜甘洌，整个人融在美味的温柔里，路上的风雨都不见了兵戈之气。 每到槐花季，微信朋友圈总要铺天盖地一番表白。西北一个老作家在微信朋友圈发牢骚说，都说怀念槐花，真让你回去那个时代，一定是不乐意的，故意渲染槐花的好，非蠢即坏……这话说得绝对，我能理解老作家生活的那个物资匮乏的年代，人们的口腹对槐花榆钱等植物的依赖而起的无奈。但如今，人们已经摆脱这种依赖性，取之而来的是抹在心底的那一缕舌尖上的回忆，是对过往乡村生活的一种追索。 按说海南也该有刺槐的，但我从未见过，菜市上也不见槐花的踪影。有一家专做蒸菜的老店，叫“十八碗”，菜品经过炒汆焯炸烤等等十八般武艺的淬炼，放锅里用老火蒸。或者不经过任何烹调程序，直接进入蒸煮序列。我可以在菜单上找到蒸红薯丝、蒸萝卜缨、蒸地瓜叶，但找不到蒸槐花的影子。母亲怜我舌尖之苦，农历三月底，槐花树上摘了，包装盒包了，加上冰块，走空运，当天飞到南国，第二天飞到我手里槐花还是新鲜的。打开包裹即是熟悉的香味，那是梦入故里的安宁和对乡愁的抚慰。 我最近学习插花，很想取一串槐花，明艳的花，配一苍老穹枝，再搭一暗底的背景，如此摆设，槐花似乎是一介高士。 |
